自制玻璃鱼缸要钢化吗

1. 行家说说钢化玻璃做鱼缸好不好

不建议。鱼缸最主要的还是讲究安全第一。首先钢化玻璃会自爆，有这个问题存在做鱼缸就不合适了，万一哪一天钢化玻璃自爆了，那鱼不得干死了啊。普通玻璃做鱼缸，最小厚度在10mm以上安全。还有看你做多大的鱼缸，如果一个鱼缸要做几平米的话，建议用钢化夹胶玻璃。这样既有强度，又能防止万一自爆带来的损失。

2. 鱼缸有用钢化的超白玻璃做的么

做鱼缸不一定非要用钢化玻璃,也不一定非要用超白玻璃.

但是,用钢化玻璃,和超白玻璃更好,就是成本高了,尤其是超白玻璃,很贵.

DIY鱼缸玻璃厚度计算方法:

因为玻璃的制作工艺和质量原因,可能会有不均匀的地方,因此,宁可用厚一些,也不要用薄的.

长、宽、高都不超过50CM的，用7MM的玻璃；
长、宽、高都大于50CM，但不超过100CM的，用8MM的玻璃；
长、宽、高都大于100CM，不超过150CM的，用12MM的玻璃；
长、宽、高都大于150CM，不超过200CM的，用18MM的玻璃；
长、宽、高都大于200CM，不超过300CM的，用22MM的玻璃；
长、宽、高都大于300CM，用28MM的玻璃；
这里指任一边超过规定长度的。

一定要用结构胶。

3. 鱼缸用什么玻璃最好，普通玻璃能不能做鱼缸

钢化玻璃：钢化玻璃的鱼缸强度很高，而且热稳定性极强，即使温度变化非常剧烈，它们也不容易变形。
此外，这种鱼缸的安全性很强，即使破碎，其碎片也不会对人造成危害。
浮法玻璃：这种玻璃的平度好，不容易变形。
而且它们的透明度比较好，适合观赏。
再者它们的结构也比较紧密，不易破损。
一、鱼缸用什么玻璃最好目前市场上所卖的鱼缸基本都是玻璃材质的，其它材质的虽然也有，不过相对来说比较少。
即使都是玻璃制作的，不同玻璃鱼缸之间的差异也是比较大的。
具体来说，有两种玻璃鱼缸是比较好的：1、钢化玻璃：使用钢化玻璃做鱼缸，它们的强度是非常好的，而且它们的热稳定性非常强，即使周围的温度变化非常剧烈，它们也不容易变形。
它们的安全性也是比较高的，即使在极为特殊的环境下它们破裂了，也会变成一些蜂窝状的碎片。
这些水片并不尖锐，因而不会对人体造成危害。
2、浮法玻璃：这种玻璃有三种优点。
首先它们的平度比较好，不容易变形，也不容易有波纹。
再者，它们的透明度普遍是比较好的，因为它们是用矿石石英砂作为原料的，因而比较纯净。
第三，它们的结构相对来说是比较紧密的，不容易破损，手感也比较光滑。
二、普通玻璃能不能做鱼缸普通玻璃也可以制作鱼缸。
目前市场上也有这种普通玻璃做的鱼缸，它们的颜色一般是翠绿色的，其价格是比较低的。
它们有比较显著的缺点，比如它们比较容易碎裂，而且它们的透明度不是很高，因而不太方便观赏；另外，在使用过一段时间之后，会观察到比较明显的老化现象，而且它们也比较容易变形。
有些养殖者会倾向于自己制作鱼缸，它们制作的鱼缸一般都是这种普通玻璃材质的。

4. 鱼缸玻璃要不要钢化

鱼缸玻璃不要钢化。原因如下：
1、钢化玻璃有一定的自爆率，也就是说可能没有原因而爆掉。并且爆裂时会碎成颗粒，鱼缸的水一泄而出。普通玻璃往往是先裂开一条缝，如果及时发现还来得及进行善后处理。
2、钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸，然后加热到接近软化点的700度左右，再进行快速均匀的冷却而得到的。这一加工过程会使平板玻璃有轻微的变形。玻璃的轻微的变形如果用在门窗、隔断上是没有任何妨碍的，但是如果用在鱼缸玻璃，特别是底面玻璃上，已经变形的玻璃在强大的水压下强行拗平，会产生强大的内部应力，一旦突破极限，就会爆裂。

5. 做鱼缸能用钢化玻璃吗

建议你不要用钢化，因为钢化玻璃有自爆的危险。自爆率是千分之三。还有钢化玻璃怕尖锐的物体触碰，容易碎。个人建议用夹胶玻璃，这样非常的安全，如果你想做25公分厚的话，可以用12mm+1.14PVB+12mm 这种结构的玻璃。

6. 为什么钢化玻璃不适合做鱼缸

钢化玻璃也是玻璃制品的一种，它不能用来做鱼缸的原因如下：

1、钢化会造成平板玻璃轻微变形，当在水压作用下会有较大应力，对安全不利。

2、钢化玻璃一但破损瞬间粉碎，不象普通玻璃开裂后慢慢漏水，而是一下子倾泻而出，附带损失会增加。

3、鱼缸是固定摆放的，不象门窗那样经常会受到冲击。钢化增加成本没必要。

(6)自制玻璃鱼缸要钢化吗扩展阅读

钢化玻璃的缺点有以下几点：

1、加工问题：钢化后的玻璃不能在进行切割以及加工了，如果要改变形状只能在钢化前就要对玻璃进行加工至需要的形状，再进行钢化处理。

2、安全性：钢化玻璃虽然很坚固，但是钢化玻璃比起普通玻璃更有自爆的可能性，普通的玻璃则不会又这种可能性

3、厚度：钢化玻璃的表面会存在凹凸不平的现象（风斑），有轻微的厚度变薄。变薄的原因是因为玻璃在热熔软化后，在经过强风力使其快速冷却，使其玻璃内部晶体间隙变小，压力变大，所以玻璃在钢化后要比在钢化前要薄。一般情况下4~6mm玻璃在钢化后变薄0.2~0.8mm，8~20mm玻璃在钢化后变薄0.9~1.8mm。具体程度要根据设备来决定，这也是钢化玻璃不能做镜面的原因。

4.变形情况通过钢化炉（物理钢化）后的建筑用的平板玻璃，一般都会有变形，变形程度由设备与技术人员工艺决定。在一定程度上，影响了装饰效果（特殊需要除外）。

参考资料来源：网络-钢化玻璃

7. 做鱼缸用钢化还是普通玻璃很担心

我也准备做一个1.2×40×80高的鱼缸 就是一个落地窗我直接做成鱼缸 外墙那一面我想做一个12的钢化玻璃做个保护然后里面在做鱼缸 和你同样的疑问

8. 怎样自制简单的鱼缸

十一步骤教您自制鱼缸：
第一：选购的玻璃品种及厚度
缸底用1.5厘米的钢化玻璃，四周用1.2厘米的钢化玻璃。
第二：采取的加固措施：
(1)缸底采用双底，取代底部拉筋，既牢固又美观，且能防止龙鱼在底部拉筋上擦伤。外底为1.5厘
米的钢化玻璃，内底为1厘米的普通玻璃，内底比外底长、宽各小1.2厘米，以留出四个立面玻璃的厚度
。
(2)上部缸沿向下15厘米用双层拉筋加固，用厚玻璃的下角料即可。竖向拉筋在下，横向拉筋在上。
鱼缸后部拉筋可与上部过滤槽槽底结合，采用单层拉筋即可。
(3)鱼缸外侧的四个坚楞用深色铝合金直角材粘合加固，也能起到美化作用。
(4)鱼缸四个上角用深色铝合金槽改制的三角套牢后粘合加固，同时也起到美化作用，也能防止玻璃
尖角扎伤手。
第三：鱼缸尺寸：
长：1800-2000mm，视空间大小而定;宽：70mm;高：70mm。加水后水面高50mm，上留20mm空间。
第四：缸内设施布局：
(1)过滤方式：底部过滤+缸内双侧三角溢流侧滤+上部过滤。
(2)充氧方式：过滤器出水口设计为三角区反气举，另加上部过滤用的沉水马达(带充氧，不带过滤)
。
(3)加热方式：双300W电子控温加热棒加热，倾斜45度角放置在过滤器出水口下方及沉水马达附近。
(4)加大水流方式：除过滤器出水口冲水外，加装沉水马达(带充氧，不带过滤)。
(5)照明：顶部双植物灯(红)+缸底双水中灯，功率均为30W。
(6)防跳：上拉筋之上靠近缸后部粘上部滤器，长与缸长相当，宽为30厘米，高不超过缸上沿，以方
便盖缸盖，底可直接借用拉筋板，即鱼缸后部横向拉筋宽为30厘米。上过滤器前方部分，在拉筋之上平
行加盖活动的两块厚玻璃，其中一块应将缸的一半扣严，略有缝隙也可，一是可防跳，二是可防水分蒸
发;另一块可留出10厘米的缝隙，以方便投喂及捞起剩余饵料。
第五：鱼缸盖：
用木工板加工，用深色铝塑板包饰，最好与底橱同色，以防潮防变形。缸盖分为单独的三块，最后
面一块宽与上滤槽同宽，为30厘米，方便掀开清理滤槽;中间一块宽为25厘米，基本不动，底侧平行固定
两根上部灯。最外面一块宽为15厘米，经常掀起，以方便喂食、加水及其他日常管理。
第六：鱼缸美化：
由于是用于养红龙，鱼缸整体应为黑色调，以突出红龙的红色。玻璃胶选用黑胶，鱼缸背面、双侧
面及底面均用黑即时贴粘成黑色，底面的黑即时贴可粘于两层玻璃底之间。鱼缸内的两个三角溢流外挡
板采用双层粘合玻璃，两层玻璃之间也粘上黑即时贴，以挡住滤材。鱼缸上沿向下15厘米用黑色装饰板
粘合装饰。
第七：鱼缸摆放放置：
(1)鱼缸放于定做的底橱上，下垫泡沫板防硌，底橱长：1800-2000mm，视空间大小而定;宽：70mm;
高：60mm。
(2)底橱放置于一整张木工板之上，并用水平尺找平，应与楼板走向垂直放置，以分散鱼缸重量，减
轻楼板压力。
(3)鱼缸应放于少有人走动、龙鱼不易受惊吓的地方。最佳位置为靠东或西墙，且不能有阳光直射，
防止缸内因阳光照射生长绿藻，并且要离电源较近。
第八：鱼缸底橱制作：
可用两种原材料加工：一是用圆钢管作六腿支撑，用厚角铁作横梁，外包铝塑板或密度板;二是用硬
木作框架，六腿支撑，外包铝塑板或密度板。橱顶面用密度板，并在对准鱼缸底部上、下水口处留相应
直径的圆孔。如用铝塑板外包，则选用深色的;如用密度板外包则漆成深色的。底橱后部左侧留两个直径
5厘米的圆孔，方便电源线及充氧气头穿入。为方便底部滤槽放入，底橱不需要加底，但要加下横梁加固
，先放置好底部滤槽再放底橱，最后再放鱼缸。底橱四扇门对开，底滤槽靠底橱右侧放置，左侧留出空
间以安装电源等。
第九：鱼缸上滤制作：
上部过滤槽参照上图模式制作，用普通玻璃，厚度为0.5厘米，尺寸为：长为鱼缸内径长，宽为30厘
米，高不超过缸上沿，过滤槽横向两侧直接粘于鱼缸两侧面玻璃上，后面即为鱼缸的后面玻璃，底为鱼
缸的后部拉筋。共分六格，自右向左依次为：第一格为上水管孔格，第二格放滤棉，起物理过滤作用，
第三至五格放生化环或生化球，起生化过滤作用，第六格为下水口。第一格、第二格及第六格可略窄，
中间三格要宽，以放置更多的生化滤材。第二格滤棉分多层放置，最上层为粗滤棉，向下根据滤槽深度
依次放几层细滤棉，各层滤棉之间可用生化环隔开，以方便水下渗。各格上间隔玻璃高度一样，下间隔
玻璃应依次递减尺寸，高差为2厘米，下间隔玻璃的底端两角均磨成三角装，以躲开鱼缸底的玻璃胶，方
便粘合密封。上间隔玻璃离滤槽底1厘米，上、下两块间隔玻璃间距2厘米。第一格间隔玻璃上端打一直
径3厘米的半圆孔，以放置上水管;第一格底面玻璃打一直径3厘米的上水管孔，内穿2厘米的PVC上水管，
不需粘合密封。下水底孔设在滤槽左侧，应留出上侧面拉筋的宽度，底孔直径为2.1厘米，内穿2厘米PVC
下水短管，管底要高于水面，下水落进三角溢流反气举区内。
第十：底滤及配套设施制作：
底部过滤槽参照上图模式制作，实际尺寸为：长1500mm，宽500mm，高400mm。玻璃用厚度1厘米的普
通玻璃。共分五格，第一格放滤棉，起物理过滤作用;第二格至第四格放生化环及生化球，起生化过滤作
用;第五格为储水槽，内置大流量抽水马达(3000至4000L/H(升/小时)，选用沉水式的。如不是沉水式的
，还需另外在底滤槽壁上打孔穿管，不方便。)，以便将过滤后的清水抽回鱼缸。抽水马达的电源接在底
橱，马达成出水管与上水管用软管连接，以方便马达坏掉后更换。第一格可略窄些，第五格可略宽些。
第一格内滤棉可多层放置，各层滤棉间用生化环或生化球间隔，方便水下渗。下水管出口处套上尼龙袜
用来过滤较大的赃物，方便清洗，以减少滤棉清洗次数。上间隔玻璃与底之间的空隙处塞入滤棉。各格
上间隔玻璃高度一样，下间隔玻璃应依次递减尺寸，高差为2厘米。上间隔玻璃离滤槽底1厘米，上、下
两块间隔玻璃间距2厘米。具体玻璃尺寸如下：玻璃用厚度0.5厘米的普通玻璃;上间隔玻璃统一为高
46mmX四块，宽38mm;下间隔玻璃从第一至第四依次高度各减1厘米，即45mm,43mm,41mm,39mm。下间隔玻
璃的底端两角均磨成三角状。
在鱼缸右侧的后部用普通0.5厘米的玻璃隔出三角溢流区。溢流区上间隔玻璃使用双层玻璃，内夹黑
即时贴，在玻璃上沿打两个直径5.5 厘米的半圆孔(也叫溢流孔)，用来溢流水面油膜及水面漂浮物，玻
璃高为52厘米(70-1.5-1-1-15=65. 5),宽为40厘米，下端加垫1厘米的玻璃块以留出下进水空隙;下间隔
玻璃高为48厘米，宽为35厘米，底端两角磨成三角状。
在溢流区内缸底上打两个孔，分别为下水孔和上水孔。下水孔直径5.5厘米，内穿下水管材加密封垫
后打玻璃胶密封好，下水管直接穿过缸底、底橱面，接到下滤槽的第一格上方，将水排进下滤槽。下水
管垂直伸下底橱面后，根据底橱面与下滤槽的高度粘接适当长度的直径3厘米的PVC管，然后转接3变2厘
米的变径，再转接2厘米的45度弯头，最后接2厘米PVC管通到下滤槽第一格滤棉的上方，管端套一尼龙袜
。
上水孔直径2.1厘米，内穿2厘米PVC上水管，采用缸底内外分别套管粘合、加密封垫并打玻璃胶的方
式加固密封，上水管直接接到上滤槽，经上滤后再将水排进鱼缸左侧后部的三角溢流反气举区(如下图)
。该溢流区间隔玻璃也是双层，内夹黑即时贴，底端两角也磨成三角状。
上水、下水的两个孔周围的玻璃夹层中用玻璃胶密封隔断，防止水渗进玻璃夹层内。为方便换水，
上水与放水使用同一根管，在上水管横管位置加一个阀门，竖管位置加一个阀门，外接PVC短管及软管，
作换水用。换水时，关闭横管上的阀门打开竖管上的阀门即可。
在三角溢流反气举区内填装生化环，并加装一个沉水马达(带充氧，不带过滤)，以增大水流量。充
氧孔开在间隔玻璃上，孔直径可略大于充氧口管径，以方便调整沉水马达的安装位置。充氧孔高度视沉
水马达安装固定后的充氧口高度而定。充氧口外端与间隔玻璃齐，这样将沉水马达藏起来可以防止龙鱼
撞伤。
反气举的充氧泵选用大功率的，带两个气头，一个在三角溢流区内，用于增加缸内水的溶氧量;一个
在底滤槽储水格内，用于为硝化细菌补充充足的氧气，加快其生长繁殖。充氧泵应安在高于鱼缸的位置
，防止水倒流进充氧泵内烧坏电机。
十一：家用鱼缸的用电安全：
为了美观，鱼缸总电源插排设在底橱内。为了安全，在电源插排前加装漏电保护器，并配备延时电
源及蓄电池，以备停电时加温、充氧、照明及过滤急用。所有电器开关均设为揿按开关式，避免因频繁
拔插电源插头造成漏电、电器损坏等事故。