1. 如何辨別辨別模具壺和手工壺
一般情況下，辨別模具壺和手工壺最直觀的一點，就是看壺內殲基壁。首先，看壺內壁是否平整、光滑：手工壺由於是匠人手工打造，所以壺內壁較為粗糙，也因此能凳瞎納入更多的茶垢，時間久了，及時不放茶倒入清水，也能泡出茶香，而模具壺是由石膏模具所造，所以內壁平整；其次看內壁壺把處是否有印記，如果沒有，則是模具壺。
當然作為一個新手，除了手工壺還是模具壺的區別外，主要的還是辨別紫砂的泥料還有壺的做棗改空工，但是這需要很長時間的經驗積累的，新手的話交學費是免不了的。不過你可以先從漢典茶具等正規品牌的紫砂壺開始做，可以避免走很多歪路。
2. 模具紫砂壺跟手工紫砂壺有什麼區別
紫砂壺成型目前有兩種基本方式，全手工成型與半手工成型（又叫模具成型）
手工紫砂壺與模具紫砂壺的區別
1、手工制壺，坯體外表形成泥層，內層相對疏鬆，中間砂粒聚集形成泥砂堅骨，使紫砂特有的透氣性能得到很好的保留。經過燒制後，質地收縮不一，泥砂層次不齊，
外表粗粒凸現，使壺表面呈現出溫潤的質感和明快的光澤。壺內壁由於礦物結構疏鬆和砂粒堆積空隙，體現出內透外吸的本性功能，呈現出紫砂特有的性質。而模具
製作的，泥質在均衡性、同一性都受到了很大的破壞，內、外壁缺乏立體性結構分層，燒成後表面失去質感效果，壺壁吸透率跌降至60%以上，紫砂特有的性能所
剩無幾。最突出的表現為：使用久了，往往出現灰暗死板等現象；
2、手工制壺，經反復拍打泥片成形後，在外壁進行削、刮、整的工序，而且每個工序都相當費功夫。而模具製作工夫不在拍打上，基本成形後，為使泥與具吻合，工夫用在內壁上。
辨別手工紫砂壺與模具紫砂壺
1、首先，模具做的紫砂壺內外壁打磨得比較光滑，手工做的壺要在泥凳上細細打磨，做好後內壁里會留下泥凳的木紋。
2、其次，純手工紫砂壺的底和壺壁是分開進行，但紫砂泥卻是同一時間調制的，這種時間差造成壺在經過火燒後，會在壺底形成一圈明顯的鑲嵌痕跡。如果是模具做出來的紫砂壺，在燒出來之後，後底蓋銜接處沒有明顯的痕跡。
3、一般純粹模具做的活，在壺的中間從壺嘴到壺把有一條細細的痕跡，仔細觀察是可以發現的。
3. 一般的模具紫砂壺對身體有害嗎
模具壺的可能性比較大，因為壺的肩部有接頭痕跡。建議看下壺的內部，靠近裝把的部位，如果有兩個小坑就是注漿壺。
4. 那位大師能給我解釋一下紫砂壺里、模具壺、手工壺、泥料一樣嗎謝。
所謂模具壺，就是灌漿壺，泥料區別如下：
灌漿壺：泥料稀（不稀無法灌漿），砂料差，工藝簡單，可批量復制，後期裝備流、手柄
手工壺：泥料硬度適度，不然無法成形，先做身筒，再加壺底，再做造型，最後加「配件」
所以灌漿壺一天可以做數把，而手工壺幾天做一把，有的壺型要個把月才能做一把。
5. 手工紫砂壺為什麼比模具壺貴
我就是經營紫砂壺的，這個可以告訴你，因為灌漿壺化工壺機車壺，這些都是批量生產的，一個人一天可以做200到300個，批量生產的東西你覺得會貴嗎，然後就是手工壺，有全手工和半手工壺，半手工的也就用模具固定壺形，然後具體的也還是要靠手工完成這樣可以提高效率，一般一天只能做幾個，然後全手工的就是所有東西都要自己捏出來的，一個要做兩三天不等，所以全手的比半手貴，半手的比模具機車等壺貴
6. 手工紫砂壺與模具紫砂壺區別
具體來講，拿起一把紫砂壺，可以從分量手感上進行分辨。手工壺，上手發沉，上手輕飄的壺多半是灌漿的，因為泥漿灌入模具無法經過捶打（所謂打泥片），不夠密實。
模具壺的表面模形疤痕會比較明顯，手工壺的表面或稜角線會很光滑光潔。
7. 我想問一下便宜的模型制紫砂壺如果用來泡茶會對人體產生危害嗎聽說裡面加有化學物質！
不能用來泡茶，久了就會把有害的化學物質泡出來，用好的紫砂壺泡不僅無害，還對人體有好處，
8. 模具紫砂壺或者非紫砂壺有危害嗎
一把壺是否有危害，不由它的成型方式決定，而是由他的材料決定！
如果泥料里添加了大量化工重金屬元素，那麼在喝茶過程中，有可能會析出影衡敏孝響人的身體。如果是天然拿轎原礦泥料做的壺，即使是藉助了模具，但還是無添加咐稿的，那麼這樣的壺就不會有危害。
9. 紫砂壺的手工製作與模具製作
很多壺友認為紫砂壺手工與否其實不必非常在乎，全手工不見得就好到哪裡，半手工的就不見得差到哪裡，主要是泥料得純、得正，不要摻有對身體有影響的添料在裡面就行。因為價格上的高低懸殊，使得手工製作與否還是倍受關注的。就壺而言，手工與否是有本質區別的。一位壺友總結得非常有道理，他指出，手工制壺，經反復拍打泥片成形後，在外壁進行削、刮、整的工序，而且每個工序都相當費功夫。而模具製作工夫不在拍打上，基本成形後，為使泥與具吻合，工夫用在內壁上；手工制壺，坯體外表形成泥層，內層相對疏鬆，中間砂粒聚集形成泥砂堅骨，使紫砂特有的透氣性能得到很好的保留。經過燒制後，質地收縮不一，泥砂層次不齊，外表粗粒凸現，使壺表面呈現出溫潤的質感和明快的光澤。壺內壁由於礦物結構疏鬆和砂粒堆積空隙，體現出內透外吸的本性功能，呈現出紫砂特有的性質。而模具製作的，泥質在均衡性、同一性都受到了很大的破壞，內、外壁缺乏立體性結構分層，燒成後表面失去質感效果，壺壁吸透率跌降至60％以上，紫砂特有的性能所剩無幾。最突出的表現為：使用久了，往往出現灰暗死板等現象。在鑒別上，模具壺的鑒別有一個竅門，一般純粹模具做的活，在壺的中間從壺嘴到壺把有一條細細的痕跡，仔細觀察是可以發現的。
現在很多賣家為了追求光澤，在壺身上進行打蠟處理。凡內行的壺友是絕對不會選購打臘壺的。其實好泥料的壺是不需要打蠟的，打蠟的壺肯定不是好壺，也就沒有多大收藏價值了。如何辨別壺體是否打蠟呢？第一，感覺特別亮。第二，摸上去有一種摸蠟的異樣感覺。第三，水澆上去很快聚成水滴滾落，第四，聞上去可能有異樣味道。
10. 紫砂壺手工與模具製作如何分辨
模具壺又稱半手工壺，下面簡單講下如何分辨
一、 看身桶。全手工與半手工的區別，就在於是否藉助模具定型。對於低手來說，身桶會不太規則，特別是在反光的角度，會看出凸凹以及稜角，由於人腦對影像的反映滯後，所以看這樣的壺，似乎感覺壺的大小在變化，這就是所謂「全手壺有張力」。此外，由於不熟練，不熟練的工手每個壺都會有些差異，百壺百樣。這並非為工手故意所為，而是其功力有限，做不到完全一樣而已。
二、 看泥片接縫和底與壁的過度角度。半手的成型工藝手法與全手不同，全手是由外往裡受力（拍身筒），半手是由里向外受力（擋坯刮壓），這樣，半手壺的內壁就會平整，底與壁的過度就會圓滑，不會像全手鑲接片那樣留下銳角。全手和半手都需要打泥片圍身桶，但半手壺的泥片接頭在刮壓的過程中會處理掉，雖然燒制時接頭處也可能會留下痕跡（糍泥密度小，燒制時收縮較大，留下痕跡），但這樣的痕跡會凹，而不是凸。而全手的泥片接頭是可以保留下來的（除非接頭處糍泥太多，不得不刮掉一些），燒成後成品在接片處會有明顯的凸出痕跡。需要說明的是，一般壺藝人是在接頭處安裝把子，但也有不在接頭處安裝把子的，這種情況多為身桶內壁或過於粗糙或過於整潔，又沒做記號，按把子的時候找不到接頭處了。
三、 看內壁章。在內壁嵌章，是最流行的全手壺證明方法。因為很多人迷信，所以用這種方法偽裝全手壺，是半手壺最常見的方法。一般來說，印章是印在泥條上的（因為印章的字面是平的），泥條圍起來，印章會變形，身桶弧度越大、印章越深，變形越大。但如果印章的弧度與身桶的弧度一致，就可以在身桶做好後（刮壓完畢），在內壁嵌章了。但這樣的嵌章與泥片上嵌章的效果不同，一是不變形，二是筆畫溝槽直上直下，而在泥條上嵌章，圍身桶後一定是變形明顯，並且筆畫溝槽底下寬，上面窄。
四、 看內壁手寫字。這是目前最有效的全手壺證明方法。但這個方法廣而告之（特別是被廣大的壺藝人們知道），也就沒有效了。因為完全可以身桶做好後，伸手進去寫字。
五、 看壺內口的褶皺。全手壺拍打成型，壺口是擠壓收縮而成，這勢必會形成褶皺。口的外沿褶皺會光坯明針過程中消除，但口的內沿是不會處理的，褶皺痕跡必然會被留下。也有褶皺的作假方法，就是用較粗糙、皺紋較為明顯的衛生紙壓出來。但自然收口的褶皺和衛生紙的褶皺痕跡不同，前者是疏密（挨近口的地方較密）的紋路，後者是平行的紋路。這種方法較為准確，但需要藉助牙醫的小反光鏡觀察。
六、 看作品價格。我相信很多人沒見過模具高仿全手的製作過程。如果你看過，你絕對不會迷信成型方法，因為模具高仿全手的作品，即使絕對的專業人士，憑單個作品，也絕對無法識別。因為內壁經過只壓不掛的方法處理，上下底也是鑲接上片。這時，只能根據作品的價格判斷了。但這也僅僅對高職稱、高價位的作品適用。工藝師（特別是高級工藝師）自己做的全手壺，市場價格不會低於五千，如果你二三千元就能買到，不是高仿就是代工，高仿的可能性要比代工可能性大得多（能做出工藝師級別質量作品的「槍手」，製作工費也不會低）。
七、 對於真正的高手，以上方法都沒用，驗證全手工的方法只有一個：盯著他做！